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主题:[原创]西疆行(连载)

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[原创]西疆行(连载)  发帖心情 Post By:2015/1/1 22:45:33 [只看该作者]

(本文由原图说西游记之文字说明整理)一:出川

筹备已久的旅游专列要运行了。尽管因为今年是大庆之年,给这次旅游添加了政治色彩,有了个动听的名称亲情号,但实际上就是近年流行的夕阳红专列。平生太懒散,习惯作无拘无束的自*由行。极少参加团体行动,但对这由省局红色旅游办指导的圆梦新疆之旅,还是颇有兴趣,想去作一下不寻常的体验。有政府关注、有主管部门亲自抓的事,让人放心,感觉安全。
在深秋清晨的细雨中,登上自贡春秋旅行社的专车。从市府门前的春华广场出发,到省城去集中。心里有些感慨,临行口占了一绝:
常慕鲲鹏万里程,羞同凡鸟逐虚名。
秋深始偿西游债,首作平生大漠行。
窗外天气虽然冷清;车内气氛却很热烈。大家都有些兴奋!过内江,雨渐停了。到资阳休息、方便时,太阳已经出来了。不到十一时,车已到龙泉山下的休息站,开始了团队的第一餐。这里也是我有时上省城时,常打尖用餐之地。因为这里的主打菜,是鲶鱼,且不止一家,都是小有名气的。
正午,在成都火车站的站前广场,各市、州旅行社组成的小团,正式集中,并入大队。开始统一颁发身份吊牌,加赐红顶戴。候车室中,红海洋几乎占据了一个大厅,气派非常。下午二点五十,车从成都站出发。窗外秋阳熠熠,川西坝子正是一年最美好、最成熟的时光……
德阳、绵阳很快过去,列车在不紧不慢的前行。这一带都是受汶川大地震波及的地带,三年过去后,恢复得很好,基本上看不出什么痕迹了。当然,隔震中有相当距离,也是一个关键因素。马角坝车停了一下,这里是机务段。从这里到广元、旺苍、青川一带,是我早年江湖飘泊中,流落过的地方。再度在这蜀道难,难于上青天的深山峡谷中经过,心里依然隐隐有些伤痛。对山民生活的艰辛,我是深有体尝呵……车上已经开始吃晚餐,伴着清江河的流淌,竹园、东坝、上寺、沙溪坝依次晃过,又渐渐的隐入岁月深处。特别是过银鸡窝时,让我大跌眼镜的是,隔江看到当年的土煤窑依旧在开采。可惜没有预先备好相机,不然可以留下一幅很好的怀旧照。
眼前出现了熟悉的山形,剑门七十二峰隔江遥遥在望。现在的高速公路在那边山脚下,前两年路过时看见正在大搞修建,目前已经呈现出一座新的城池,并已经有了跨江大桥。我暗暗思忖,该不会是新建的昭化新城吧?
广元是本次专列的最后一个上客点,自此定员已足,编队完成。前面德阳、绵阳也上了人,但时间短暂,没有休息。眼看马上就要出川,离开成都已经六个小时。天也黑了,开始第一次放风,可以下车休息。喜欢活动的老资格美女们,竟见缝插针的在站台上跳起了健身舞……我没下去活动,正给一个朋友发短信。西行车中试笔:
早岁空怀报国志,常思万里学班超。
少年偏遇穷愁运,老大方逢开放潮。
未卜行踪云郁郁,屡经磨劫雨潇潇。
高吟一曲出门去,岂惧西行路险迢。

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  发帖心情 Post By:2015/1/1 22:47:27 [只看该作者]

二:过甘肃

一觉醒来,车正行进在高桥险壑中。软卧的上铺,并不妨碍观景。天早大亮,我手机的闹铃,定的是八时。我们家的人经常走动,崇尚的是没有消息就是平安。但这次有亲家同行,则大不一样。她的五个宝贝女儿正在轮番关心着她。猛然间,听她问妻,家里问:到哪里了?我不能再装睡了,顺口说,秦岭山中!

盘旋的山道,桥加隧道的定式,似乎也在证实我的判断。但我忽然发现,不知何时,车已改变了前行的方向。随即省悟,车早过了宝鸡,调头向西行了。我急忙守在窗口,想观察一下具体位置。俄顷过一小站,名:新建村。这下才明白,已进入了甘陕交界部位,不过应该仍在秦岭的余脉中。窗外正下着小雨,让人感到一丝深秋的清凉……

不久进入了甘肃的东南门户,天水站。车站文化气氛很浓,下车拍了几张历史人文的宣传照片。最先知道天水,是从三国演义中。诸葛亮六出祁山,失街亭、收姜维、杀张郃等大事,就发生在天水境内街亭、天水关、木门道等处。但车站着重宣传的则是,有“东方雕塑馆”之称的麦积山石窟。还有我先前不知到的,这里竟然是华夏文明和中华民族的重要发源地。是羲皇、娲皇、轩辕的故里,因八卦为伏羲所创,故又称“易学之都”。同时因天水伏羲庙内,供奉有国内唯一的伏羲塑像,更成了全球华人寻根祭祖的圣地。特别是那个麦积山的模型,听去过的人说制作得很像。我想今后有机会,可专程来看看。

任由列车慢慢摇去,直到午睡起来,方才到兰州。窗外雨早停了,依然是傍河前行,天色已渐渐向晚。整天猫在车上,这甘肃是一块窄长地带,因此被形象的称为河西走廊。在历史上很长时间都属于边地。可能是心理作用,感觉到山很荒,并逐渐出现了一些荒原和戈壁地带。隔窗口胡乱拍了些景物。望着连绵不断的祁连山吟成一首绝句:过甘肃:

河西千里路迢迢,初识荒原知寂寥。

祁连伴我天涯去,丝路风光细扫描。

在黎明前的黑暗中进入嘉裕关车站,等到总指挥编队停当。一声令下,大军便开始了攻城掠地的争夺战。别看这兵团中,六十算少壮,七十很普遍,八十也不少。但行动起来,其敏捷程度根本不让青壮年。我是经常开车的人,不想去参与这种无谓的争夺。结果落到头上的是全车最差的席位。最后一排,过道正中的座位。其无挨无靠的,要坐稳得费点功夫。

车队进入城口,就在一家清真餐馆用早餐,天刚破晓,残月还在西天。这一带建筑普遍不高,前方有一座清真寺,以其灰白的穹顶和顶端高擎的月灯作背景。拍到一、两张有柳三变“晓风残月”意境的照片。想起王维的阳关曲,在晨风中竟体尝到一点离乡远游的清寒。




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嘉裕关

嘉裕关,离城不远。到达时,景区还未到上班时间,在车里看,外面早已是阳光灿烂,不少人都采取了轻装上阵。不期吃了闭门羹,只好集中在广场等候。一列车人聚集起来,还是很有气势,全是红顶子,在朝阳下如红潮涌动,真是波澜壮阔!依稀穿越到了四十五年前,只有在那个特定的年代,才经常随处可见这样的红海洋。而这一车人,除了少数陪伴,全是文革的亲历者。应该说大多是当年的一般群众,而且有不少在红羊劫中受过打击、尝过群专味道的。至于那些善于追风弄潮、乘势而上之辈,早已飞黄腾达。不会再屈尊来参加这种层次的旅游团。所以见到这种势头,相顾大多哑然失笑。

嘉裕关素有边陲锁钥之称,为万里长城西部第一雄关。很有特色。外面第一道关门,据说还是明代时的原样。里面的敌楼,则明显是现代维修过的。内部瓮城的设计更是巧妙,敌军就算攻进城门,并不就标志着胜利。如果来的敌人少,或是有奸细来打探,甚至可以有意放进来后,再关门打狗。因得诗曰:

敌楼高耸势峥嵘,四四方方围战营。

游击将军帅府在,万里长龙第一城。

随着旅游业的开展,这里采用了恢复当年关城实况的部署。城门口有签署通关文牒的门官,演兵场有士兵操练,比武台上有壮士在竞技。武器、盔甲、衣帽、旌旗,全是明代装束。让人很容易在情绪上

受到感染,我甚至有一各种似曾相识之感。又得一绝云:

嘉裕关城据要津,当年老将又西巡。

男儿自古从军乐,护国全家保太平。

上城楼往西望去,便是一望无际的戈壁。想当年,守城的戍边将士,眼望着茫茫戈壁、浩瀚沙海。心系着遥远家乡的父母妻儿,难怪会感叹:羌笛何须怨,杨柳春风、不度玉门关……正巧这时一队巡逻兵登上城来,真令我有梦中惊醒之感!不禁朗声吟道:

颦鼓咚咚报敌情,香甜梦破战刀横。

顶盔贯甲登城去,我是当年一老兵。

哈哈,看到这些穿着古装的士兵,真有一种时空穿越感.我似乎真进入了角色。不由向妻说道:今天终于归队了。

其实这里不单是在明长城基础上的修复,还保留有少量汉长城的残迹。来到这里,时光一下倒流了二千余年。城下现新建了一个长城博物馆,更增添了对长城的认知。特别是很多珍贵图片、实物,会使人对嘉裕关的历史功绩及现存遗迹有更深了解。通过这实地、实物、实例的史料佐证,仍以一首七绝抒发出了心中的感叹:

中华自古讲文明,从不轻言动甲兵。

万里长城为铁鉴,筑墙防贼国安平。


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悬壁长城和第一墩
距嘉裕关城不远,现在汽车仅半小时车程左右,就是有名的石关峡。民间亦称水关峡,它之所以有名,不仅因其是嘉峪关西长城的重要关隘。最主要的是名噪中外的断壁长城和悬壁长城就在这里,历来享有“西部八达岭”之美誉。据史料记载:为明嘉靖年间,肃州兵备道李涵监筑的。是万里长城建筑中,最得盛誉的独特创举。其所处地势十分险要,南面是连绵不断的祁连山,北面是陡峭高耸的黑山。断壁长城居于黑山峡口之南,为东西走向。悬壁长城在峡谷的北面,为南北走向,城墙依山取势、气势雄伟、垂若悬臂,故得此名。这两段长城形成拱卫之势,扼守住黑山峡口。我写了首小计诗赞之:
黑山峡口接祁连,陡峭城墙若臂悬。
胡马尸横兵失势,乞降修好水关前。
现已开发建成文物景区,除长城外,还有展现了古丝绸之路的“丝绸古道”雕塑群像。在溪河的原水关位置,新设有“嘉峪关水门古代兵器展览馆”。遥遥相对的弥勒山报国寺,也在这景区内。如今寺塔巍然、梵香袅袅、晨钟暮鼓悠扬,呈一派佛国祥和景象。 古丝绸之路的雕塑,集中了中国历史上,从嘉峪关地区经过,有史册一记载的名人。张骞、霍去病、班超、玄奘、马可波罗,直到近代的林则徐、左宗棠等,七位主要历史人物的造像及随从、马匹、骆驼和马车塑像组成。工艺十分精湛,特别是那长长的骆驼队,乍见之时我竟疑为真的.充分展示了石关峡悠久、厚重的人文历史内涵。能步前贤后尘,亲临此地。追怀先圣足迹,真令人不禁感慨唏嘘……
返回嘉裕关市午餐,按日程下午要经玉门到敦煌。导游安排顺道游“天下第一墩”。这个景点尚不很完善,路不大好走。其实就是长城最西的第一个烽火墩。现在第一墩,只剩个孤立的残破小土墩了。如果不是立了一块石碑说明,任谁也想不到,这里曾经是最前线的据点。它紧靠着一段悬崖而立,崖下讨赖河流过。对岸是祁连山脉,形成了一个自然的防御天堑。我们来时,河沟没见有多少水流。但据说每当山上溶雪时,还是有一点规模而且很清澈的。
眼前是一望无际的荒原,站在这古战场上,心里很难平静。想当年有多少好男儿,为了保家卫国,葬身在这边荒草丛之中呵!不知听谁提起,前面还有兵营遗址。我们有几个不想排队,等着在石碑前留影的人,便趁机跑到前面看古代的边防军营去了。果然在离第一墩约一公里左右的前边河滩下,新恢复了一座仿古的军营,绕中军大帐、扎了十多个兵士居住的营帐。刁斗、旗杆,一应俱全。估计说不定是某部影视剧的置景,保留下来,结合第一墩准备组成一个新的景区。以缓解嘉裕关越来越繁荣的旅游市场压力。军营建在河对岸的一块山湾平地上。大概可容纳明代时的一个百户营的规模。这边的大片荒原,夹杂着沙砾和稀疏的浅草。尚未有开发的迹象,估计今后正好开展跑马、射猎等边塞游的娱乐。
我们没有时间过去参观,只好伫立岩头拍了几张照片。遥想古时戍边将士作出的重大牺牲,心生感慨,仓促得句:
亲情专列赴玉门,寻访长城第一墩。
讨赖河边营垒在,千秋万代作雄魂。

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西出玉门

真要感谢时代的进步,现在西行路、除了有铁路干线,又增添了高速公路。不然近四百公里的距离、一下午要想跑拢,也真够呛。进入西北后,行政区划根本不能用内地的眼光来看,据说现在敦煌只是甘肃酒泉辖下的一个县级市。两者之间相距,已几乎相当于横穿一个小省区。难怪一提起西疆,历朝历代均有鞭长莫及之感。加之换乘汽车后视野开阔得多,不似在火车上、只能守着窗口、永远面对一幅移动的画面,缺少立体和纵深感。难以获得这种行进在似荒原、似戈壁的旷野中时,面对大自然的无力之感。这时你才真正能体会到,天苍苍、地茫茫、并非如歌词中唱起时,那样的美好浪漫呵!

过玉门服务区时,休息十分钟,大家都争先恐后的跳下车去。先前心中雄伟壮观的边关形象,轰然坍塌。这里无山无水,一望无际的戈壁荒原。哪有一丁点,与关和门的形象联系得起的地方?心里正纳闷,商铺店员一句话,解开了疙瘩。“离玉门关远着呢,这里是玉门市郊。早前的玉门关和阳关,在靠敦煌那边,只剩下遗迹了”。

太阳已快落山时,车才将到敦煌。进城前先看到了壮丽的鸣沙山,在近晚的彩霞映衬下似金似银,巍然屹立。引起我们这些初临大漠的游客,十分强烈的心灵震憾。河西走廊走到敦煌,也真算是走到了尽头。地处甘肃最西端的这座小城,一直以来,以其博大精深的独特文化底蕴,和享誉全球有世界文化遗产光环的莫高窟,而闻名中外。尤其是佛教文化的影响,在城里随处可见,连我们下榻用餐的宾馆门前,也塑了尊端庄秀丽的聚宝菩萨。引得不少老太婆合掌膜拜,以为到了寺庙呢!

安顿停当、天早黑尽了,满城灯火、霓虹闪烁。现代都市大多有一片类似的繁华,敦煌也不例外。有人相约去逛沙门夜市,我也跟着凑热闹。当地人喜食牛、羊、鸡肉,面食制作也很讲究。始料不及的是,川味在这也很普遍,街边到处可见麻辣烫夜宵小摊。穿过十字路口的反弹琵琶雕像,便算进入正街。主城区并不很大,步行也不过半小时能走通。但到了党河桥上,我为其九龙喷水的景观吸引住。便独自沿阶而下,到了河沿游览道。才知这是敦煌市,重点打造的党河风景线。难怪亮化工程,搞得比内地很多城市都佳。别说这里本来就是旅游名城,现在任何一个地方,对本城的母亲河也是关怀备至的。同时这也是一个供市民休闲、娱乐的所在,更是对外宣传的好阵地。

从相关介绍中,我才知道,这发源于肃北县盐池湾的党河,是蒙古语党金果勒河译名的简称。古代汉朝时称氏置水,唐代叫甘泉,宋时为都乡河。元代才改为蒙语党金果勒,意思是肥沃的草原。这可是我国唯一的一条,由南向北流的地渗河。即由祁连山冰川流经肃北、阿克塞及敦煌后,消失在塔克拉玛干大沙漠中。是她千万年来滋养着敦煌绿洲,见证了时代变迁。尽管秋夜已颇有凉意,游人寥寥,但装饰得十分精致的廊亭、酒坊,色彩迷离的灯光、水景。给人一种优雅恬静,浪漫消魂的迷人魅力。因已早得通知,明天起得很早。在河边只略作逗留,便返回宾馆。睡前写了首:夜游党河:

神龙救世降恩隆,身化绿洲万代功。

天赐佛陀归隐地,敦煌有你福无穷。


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鸣沙山观日出

凌晨、天漆黑,就匆匆忙忙的上路了。其实只有几分钟车程。就到了入城口。前方据说有几百米在修路,大家绕道顺小街,摸着黑跌跌撞撞的前行。老年人太多,不时有人说帽掉了、伞掉了、甚至有人把发的干粮也扔了。我感觉好像有点故弄玄虚,好在没有人跌倒,不然麻烦怕大了。后来才听说、这是旅游团的惯例,原因居然是怕有人逃票。知情后大家都有些哭笑不得,看来我们的旅游业,还真是太幼稚了一点。

风大、清晨很冷。租了一双脚套,全身结扎停当就上路!天依然很黑,只远远看见山坳处有一团灯光。团队中大多数人,都依序等着骑骆驼走。我想抓紧时间上山,拍几张日出照片,选择的乘吉普车。车灯照射的范围内,并没见路,只见沙海、沙丘、沙浪迎面扑来。细看有点浅浅的车辙,车子像疯虎一样往上窜,马达的轰鸣声震耳欲聋。好在不到十分钟,便已到了鸣沙山脚下。靠近山脚的二、三十米,是一段缓坡,铺设有木质栈道。上面有一块小沙坪,搭有低矮的窝棚。停有一些沙地游戏越野和摩托。似一个供游客玩乐的基地,但并无人值守。从这里到山梁,还有百余米高度,我们开始摸黑登山。

沙山很难登,走一步滑半步,用的力气是正常登山的好几倍。这段短短的距离,我累得躺在沙坡上歇了三次,才喘着粗气爬上山梁,原以为离山顶已不太远,谁知登上这道山梁后,前面是一道道更高的沙峰。如银灰色的巨涛汹涌、气势磅礴,奔腾澎湃的从天际卷来。那明快的几何线条,蜿蜒圆润的曲线,像一幅绝美的沙画,无以伦比。据说鸣沙山横卧敦煌城南。由流沙堆积而成,东起莫高窟,西止睡佛山下的党河水库。绵延四十多公里,南北纵深二十余公里,最高处海拔达一千七百多米。

天,在这攀登过程中渐渐亮开了。山顶上,站满了等候看日出的人。转身北望、敦煌城就在山脚下,相比这壮观的沙山瀚海,毫不起眼。可惜鸣沙山的日出,远不及在海滨或峨嵋、泰山等名山大川观赏更为有味。东方是一片辽阔低缓的沙丘、沙梁,分不清明显的地平线。在一片灰蒙蒙的天空中,慢慢显现出一个越来越明亮的日影。我怀疑是因宿雾或沙尘的关系,根本没有看到太阳从地平线升起,或挣脱云层的束缚,跃出的那瞬间。更像是一面早已悬挂在东方的蒙尘宝镜,被擦拭去一层层污垢后,越来越明亮,直到显露出真正的本色来。我下沉浸在这大自然的神性启示中,整个山坡忽的风起云动。随着日出完成,仿佛下达了冲锋的总攻令!这是令人最为愉悦的时候。有乘轨道缆车飞降,最多的是乘小竹筏循势速滑。也有青年,一跳十米,凌空展翅,状如飞仙。更有顽皮者,顺坡滚下,且滚且翻,状如轱辘。此时沙随人动、沙尘滚滚,如洪流奔泻。顿闻咚咚声响,似敲锣打鼓,又像鼓瑟吹笙,不负鸣沙之名也!

心里念着月牙泉,无心贪恋各种沙地游戏,径直登车下山。从候车坪回望这寸草不生,很难存在生命迹象的沙丘沙岭,让人颇生感慨,到了这里,一切都变得单纯、苍白!回想刚才看日出的景象,得了几句:

敦煌鸣沙山看日出:

 

晨风拂拭

蒙尘的宝镜重现清亮

雾润云磨

存封的宝剑再显锋芒

 

光明的前后

总会有黑暗追堵

沉溺于混沌

坚守心中的理想

 

一次次拚搏

递增积累的希望

不屈的意志

才是成功的保障

 

你好呵,新生的太

没辜负,大众的守望


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月牙泉---敦煌的骄傲

沙漠深处的一团绿洲,鸣沙山下的一泓清泉。

大自然中的一个奇迹,游人心底的一弯圣潭。

你是千古敦煌的骄傲,你是无私造物的典范。

当直过绿洲中的小村,复前行里许。跋涉过一段浅浅的沙坡,眼前忽然一亮,同行有人竟发出惊讶之声来。四围的沙山窝里,竟藏着一圈宝地。那古色古香的亭阁,不正是旅游风光片中,经常出现的月牙泉么?特别是那如一弯新月般的碧水!骄傲的吸引住了所有游客的目光。我也不由心神大畅,没有急着奔下坡去。这边坡上正是摄取全景的好地方,同时吟成了上面这首咏叹调。从记载看,已过了上千年的历史。在这流动的沙山中,能至今保存生命的活力,真不能不让人感叹造物的神奇!也使我深切的体会了什么叫上天保佑!

以前有人称“鸣沙山和月牙泉,像一对孪生的龙凤兄妹”。亲眼看到,这小小绿洲捧出的一弯碧玉,被雄伟金山银臂环绕呵护。一弱一强、一阴一阳,方知这比喻真妙到毫颠。更有古人山以灵而故鸣,水以神而益秀之句。和悬挂的鸣沙山怡性,月牙泉洗心 之联。均的确是,很恰如其分的点睛之笔。

有水就有生命!第一次看到沙漠中的绿洲,感受是如此强烈。在门口的停车场,就可隐约看到山边的小村。本可以骑骆驼或交通车去,但听说路不远、看来路又平直,我便一边拍照,一面向绿洲方向步行。最先入镜的是一溜驼队,和一株树形优美、独立沙漠中的胡杨。有它们的陪衬,更显大漠的悠远苍凉。路虽不远,但沙地陷脚,行走甚为不便。好不容易走完这二、三里路,忽见路旁一侧泉水叮咚。林木蓊郁、花草繁衍、虽入深秋,依然茂盛。这一带绿荫约有数十米长,内设疏篱、小亭、茶园、房舍。挂着月亮泉冠头的招牌,似一些供游客小憩的村店。伙计极力招睐,本欲择一雅致小园进入,又思其形和传说不符。正犹豫间,遇同团旅客说:月牙泉尚在前面山弯之中。我心中暗道,若非看过图片,险些堕入这些李鬼局中。

我走到泉边,久久徘徊,不忍离去。有人说近年泉水已越来越少,更有人故作高深的说,现在放的是自来水。我忍不住插话:说是自来水、那是在开玩笑。便把昨夜看到的关于党河上游阿克塞县搞引党济红工程分水五百万立方米后,致党河水位下跌,月牙泉面临枯竭的危险。敦煌随之泉修了党河水库,才保证了月牙泉的回灌。但每年要为此用水六百万立方米,已常造成党河断流。且人口和耕地面积还在逐年急剧增加,敦煌年缺水已超过一亿立方米。这种发展与资源短缺的矛盾,早已是全球话题。泉水枯竭几乎已成定局,只是时间的早迟而已。虽然目前敦煌已有引哈济党工程的计划,拟将发源于青海省野牛背山那边的大哈尔腾河水,引入党河来填补空缺。只是这种拆东墙补西墙的考虑,能否实施,几时完成尚需等待。从目前的角度看,说月牙泉是人工水,也基本上是事实。

我们大家都围在月牙泉边,不忍离去。有个成都的退休教师,不无感慨的说:大家多看几眼,多拍几张照片吧。下次再来,可能已经看不到了。我们也只能在心中默默祈祷,但愿它永不枯竭如果不是导游在不断的催促,还有更精彩的莫高窟在前面等着,大家似乎都不愿意动步了。


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敦煌瑰宝莫高窟

甘肃敦煌莫高窟,因系最早被列入《世界遗产名录》的人类共同财富。身价甚高,门票自然不菲,且管理极严。每次只开放十余个石窟供游人参观,只能略窥一斑而已。其实在中国,真正的艺术欣赏,始终是少数人的事。更多的游人、香客慕名前来,则是冲着祖宗传下的国宝,作一次虔诚的心灵朝圣之旅而已。

月牙泉到莫高窟不远,有旅游专线。三危山和鸣沙山隔河相望,但相距较远。反而显不出气势,仅见浅浅岗峦。那河当属季节性的,目前是很宽阔的干河滩,平坦如戈壁荒漠中常见的大路。远远可见鸣沙山东麓河滩边,有一抹疏林。不算高的崖壁上,排列着些类似窑洞的石窟。上下有三、五层,南北长约三里。始凿于前秦建元二年,后经隋唐五代至宋元历朝开凿增补的莫高窟群。这是现存敦煌石窟的主要精髓和代表,其它还有西千佛洞和榆林窟。

敦煌作为古丝绸路上的名城重镇,得名甚早。史记·大宛列传中就有纪录,从汉武帝设敦煌郡,辖玉门、阳关、中部、宜禾四个都尉。镇守其境内,南北两条丝绸古道。那时的敦煌郡很大,包括新疆东部边缘和敦煌市。以及现安西、肃北、阿克塞等地,是个人口众多的大都会和通商口岸。但从元朝开始废弃丝路起,便逐渐没落凋零。到明代嘉峪关关闭后,更险为历史的沙尘湮没。能在近代声名大振,重新走向世界的主要原因,就是因为这一千六百余年历史的莫高窟。

令人扼腕长叹的是,这一朵佛国的旷世奇葩。竟然是因被盗,珍品流落海外,方才引起轰动。今日之盛誉,竟因惨痛的毁损换来!现在窟内是禁止拍照的,且无光亮。一般的由导游用手电照着扫描几下,简单的解说几句。个别大窟安装有电灯,也由导游控制开关,浅尝辄止。帅哥靓妹们,无奈只好在外面的仿古牌楼前排队,拍几张到此一游的纪念像。我看那字都是从右到左写的,明显的西贝货。没什么意思,便懒得去赶这时髦。好在来去都有飞天玉女迎送,知足了。

当然未尽兴的人也多,都认为参观的时间太短,讲解过于简单。怀疑是我们人太多,才会出现这种状况。理由是在一个石窟中也遭遇过外籍团队,相比之下导游的服务就截然不同。更有人说,这里的导游完全可以去我们四川演变脸。对外阿谀逢迎,对内趾高气扬。其实我感觉这是全社会的通病。不单是这里如此。只是体制中表现得更明显一些。正如民谚说:民怕官、官怕洋人。对上奉承、对下压迫,本来就是人的劣根性。世间有多少人能免俗?更何况对外宾,原不易拿捍好接待分寸。掌握好了、是发扬了中华民族“有朋自远方来不亦乐乎”的好客传统。若稍过界,则可谓崇洋媚外。至于讲解,大家都是孔夫子的传人,有举一反三的本能,窥一斑则已知全豹。稍为意思意思,方更能彰显其高贵和价值,这也是国内文博场所的惯例。

我在莫高窟的博物馆里,买了几本相关的书籍和图册。来这一趟也有很大收获,回去对照图文,加上目睹的印象,再细细的重作次神游,也是件乐事。这里尽管是深秋,下午的太阳依然很烤人。懒得到处游走,坐在凉爽的休息室里写了一首五律:沙洲古意:

千古敦煌在,“三危”对“鸣沙”。

王母行宫丽,佛陀窟殿奢。

月牙泉凝玉,虹彩石生花。

临歧一杯酒,“莫高”日照斜。


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 西行第一寺“雷音”

一个很年青的和尚,在这里主持教化。有信徒称其为得道高僧,据说现今他身上,已亮起了诸多光环。诸如佛协、政协里的地位,享受某某级行政待遇等。听惯了厅级教授,局级和尚的新闻。自然也不以为怪,否则何以解释我们的所谓特色呢?他的最新功德是,重建了这座当年唐三藏西天取经,曾经住跸的西天第一寺。这寺目前尚小,规格却高,大殿只开中门,有栅栏阻隔。香客只能隔栏瞻仰,广场遥敬礼拜。照壁上,有中国佛协会会长赵朴初的题词。还在扩建,口气却大,说要募化上亿资金来圆满功德。是我们临离开敦煌前,地导特意强调的项目,领导大家排队去雷音寺布施。

大师率知客僧、亲至寺门,降阶而迎、甚为谦恭。全然没有世俗的身价,且很注意细节上的诱导。几乎从进入寺门的规矩教起,但凡男女的方位、越门坎时出脚的先后、主从的间隔、夫妇的距离、上香、礼佛、诸如此类的很多清规戒律,都一、一耐心指导。让众人均有幡然觉悟,顿感平日行之大谬。今日终得指点迷津,得以重沐佛光。我太愚笨、听力又差,只记得一个,可能是其继承式的创新法印。我们平日进入佛寺,礼佛皈依时的双手合什手法。被演化成了“两拇指紧靠、曲于掌中;双小指及双掌大、小鱼脊紧合;食、中、无名指、指尖紧贴;构成一个心形法印。而且从正面看过去,与我们平日见惯了的合掌皈依并无差别。但如你站在他背后,看到的确是一个漂亮的心形。有谁平时真正去关注过高僧们,合什时拇指是伸着?还是曲着呵?看着这宝相庄严,正眼观鼻、鼻观口、口观心默默皈依的佛子,在众星捧月的簇拥中,气场十足。若出演西游记,根本不用化妆,活托托的一个唐三藏。我都忍不住,有顶礼膜拜的冲动。

然后当然是拉扩建赞助,佛随国运兴,在我国是很正常的情况。赞助并非是伸手要钱,一是上香,二是由专职安排的大师,指点迷津后,自认功德款。我们这一行多是老年人,乐善好施的占大部分,单看集体上香的场面,就令其他游客咂舌。特别是求合家平安的特号大香,还必须夫妻同在的才有资格敬献。男前女后、排列整齐,由大师带领,把敬香广场排得满满的。主持诵起上香经,一时香云袅袅、佛声嘹亮、颇具一时之盛况。所积功德银自然不少,大家都希望如僧人所愿,重现敦煌当年鼎盛时“雷音四月八庙会”的辉煌。据说那时当释伽牟尼涅磐日,远近香客,携老扶幼,成群结队,赶赴这里和莫高窟、三危山等地来烧香拜佛,朝圣祭祖。并以此雷音寺为最盛。

正当我妻子美滋滋的拿着功德证,要我帮忙收存起来。一个颇知其中内幕的游伴戏谑的对她说:罗老师,你这钱有一半用到你供奉的菩萨头上,也就算万幸了。很多活菩萨正等着分帐呢!我见妻本来被那算命和尚奉承得很好的心情,大受打击。忙说没事,权当购了西行门票。就算有人欺瞒佛祖,那也是他自己造孽,各尽各的心吧。不过地导对大家的热情到很满意,在和我们分手前,临别还特地唱了一首歌。说是慰劳大家,这到令我有此地无银三百两的感觉。正是:

西游路上过雷音,得遇高僧佛法深。

只要布施功德足,菩萨保佑定开心。


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新的起点:柳园

现代的西部交通,是以兰州至乌鲁木齐的铁路和高速公路为主干。以前敦煌境内的玉门关和阳关古道,自然是荒废已久。敦煌因其特殊的地理位置,和历史上积淀甚深的文化底蕴,正逐步向以旅游为主的城市过渡。特别是看到它的大沙盘后,更觉其仿佛是以千佛洞为核心的西部佛都。你看它南面靠着连绵千里不断,气势如虹的祁连山。北方有雄浑逶迤的北塞山护峙,东方则是嶙峋奇突,有王母行宫的三危山。西面则是浩瀚无垠,生命禁区的塔克拉玛干大沙漠。又有我国唯一的一条,由南向北流的内陆地渗河滋养,真是人间的伊甸园。

柳园则是现在铁道干线,离敦煌最近、也是甘肃境内最后的一个车站。据说是古代的一个驿站。因建驿站必须靠水源,当时这里有小湖,长有一片红柳。考查建站的官员,就命名为红柳园。驿站虽小,却是连接甘、青、新、藏四省区的陆路交通枢纽。直到兰新铁路建成,设柳园车站后,才批准建镇。至今仍在不断扩建中。我们离开敦煌后,便直奔柳园去上专列。目前还是比较简易的公路,这条路上人烟稀少。路口有一块警告牌:前方没有医院,请注意安全。其实这段路不要说医院、连站点也没有,一直在戈壁荒漠上奔跑,途中有人小解,也只有采取男兵向左,女兵向右的土办法。我的麻烦最大,因旅游大巴的发动机都是后置式,我的座位离发动机最近,散发的热浪不小。早晚到舒适,一到下午,戈壁深秋的太阳依然很烈,就真像当年孙大圣过火焰山了。

途中小歇时,有原在这一带当过兵的游伴,指着远处依稀可辨的小土包说:那边就是汉长城和玉门关的遗址。我穷尽目力,也一无所见。疑惑的问,即没见城池、也没见山影呵?他笑道,电视看多了吧?鬼都没一个的地方,那来城和关!他很多年前去过一次,就只剩下点像第一墩那样的土堆堆了。心里虽然感觉有些失落,但我相信他说的是真实的。中华一统已经那么多年,失去存在意义的关隘,自然湮没也是历史的必然……

重新登上专列的软卧车厢,如回到了流动的客寓。旅游专列的优势,至此已经充分显露无遗。有这样一个大本营,把行程细化了,每次只需预备两、三天的随身需要。全然不必为行李操心,唯一的缺点,是现在铁道部门的通病,晚点!特别是这种临时增加的专列!从柳园到吐鲁番,跑了整整一晚上,计划是天亮到达,却拖到中午才进站。利用这段无聊的时光,我整理日记,并写了几首小诗:

过玉门

玉门早不是边关,戈壁秋深入夜寒。

无人再唱凉州曲,此去西疆路正宽。

从柳园入疆

柳园西望路迢迢,一宿轻雷梦亦遥。

专列原为钻空走,频停晚点敢心焦。

并学习着试写了一组,诗人黄淮着力提倡的小汉俳。这是他在东瀛汉俳的基础上,精简精简创新而成的。偶用,也颇有趣:

敦煌三题(小汉俳一组)

   鸣沙山:

流沙动

嗡嗡似鼓鸣

鸣不平

    

 月牙泉:

一团绿

四围沙山环

水半湾

   

 莫高窟:

积功德

石岩凿千窟

都供佛


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