主题：[原创]“天方”寻梦记

独桅船与大风帆

和世界上绝大多数稍有底蕴的城市一样，迪拜也有新、老城区之分。其实曾经去过的刘一手火锅、博物馆等都属老城区，当然照片上那些棚屋是看不见了，除城堡、商人大屋等，大概是上世纪六、七十年代修起来的。以迪拜河为界，虽有公路桥连接但绕得太远。或许也正是现代旅游业的高明处，两岸间最直捷有效的交通工具是“水上巴士”。这是迪拜保留的最古老、最传统、最简便的独桅木船，当然已安装发动机。是当地最为快捷、便利的交通工具，乘坐的也不单只是游客，很多当地人也依然喜欢靠它过渡。船不大、能坐十余人、渡口斜对、顺河有一段航行距离，虽说已安装了现代动力，但其原始风味尚在。碧波荡漾、清风拂面而来，船头激起如花碎浪。任海鸟在阳光下自由追逐，看两岸截然不同的风景，感受历史和现实的交替。虽短短几分钟，也算欣赏了一幅生动的异域风情画。

说实在话远比去参观那所谓的，七星级酒店舒畅得多。这也是到阿联酋旅游的一大特色，住的是超五、超六店，征求自费选择定的是七星、八星餐。换言之如果说进出酒店要收门票，不太好启齿、说是餐费则顺理成章而已。这座赶在上世纪末开业的伯瓷酒店，又名阿拉伯塔。因外形像一块迎风飘扬的风帆，俗称帆船酒店。光装饰就用了几十吨黄金，可谓镶金嵌玉、无所不用其极。一度在世界上流行成豪华奢侈的代名词。它是目前世界上，唯一独立建在为其量身定制的人工岛上的。岛及其建筑基座，均成一面带盾形的三角体。离岸有二百多米，靠一座专用桥同陆地连接。当然以其仅五十多层、三百多米的高度，现在已远逊我们目前下榻的万豪酒店。但究毕成名已久，曾经保持了多年全球最高酒店的桂冠。风头虽过，仍不乏追捧者。

可能是我福缘浅，在那总觉有些不自在。或许因岛上那寸土寸金地，行动太受限。楼前除一个中央带喷泉，仅容高级旅行车接送客通行的圆形小转盘广场外，只有极少的小车停靠位。来车一律即到即走，闲人根本没有立足余地。欣赏它的最佳位置，应当在离岛过桥后的出入口。是个只适合远赏，不宜亵玩的所在。这个楼的外形很有趣，令我想起新疆有种哈密瓜。中间比较长、两头渐收成尖圆状，若切掉一截尖头，将圆底平底立起来。保留一百四十度左右的瓜面，两边各切一刀在前方形成尖角。留下的就是这大楼的模型，稳定性绝对好！而且阿拉伯人也着实舍得，据说这工程总共使用了近万吨钢铁，并把两百多根基建桩，打进了四十多米深的海底大陆架。

令不少人奇怪的是，收费已近乎天价的风帆酒店。自建成之日起，就是天天亏损。迪拜政府不但不收它的税，还给予各种隐形的专项补贴。理智的想，这确有可能。自它开业时、被一个女记者戏封为七星酒店后，它就已不再是一座单纯的酒店。它是迪拜在全球的最大广告，极大地提升了这个阿拉伯酋长小国的知名度。它吸引了全球太多的人和来到这里，成了迪拜一处绝对热门的旅游景点。

“一半是海水、一半是火焰的神话”这广告很精彩、很诱人，但躺在床上就可欣赏的绝非美景。我没进它的客房，不便评价。有人说：没入住帆船，就如没到迪拜，那是笑话。将“入住”换成“看到”，则很贴切。它的确是从海陆空各个方位进入迪拜，最易辨认的地标。

独桅船从历史深处走来

加装了现代心竟如重生

迪拜湾活跃着它的身影

*

阿拉伯风帆塔大放异彩

超豪华秀奢侈点缀兴盛

营造出天堂的时尚引领

迪拜老城的黄金街 

      老城区迎接我们的、不但有一个大风塔和一排棚屋，还有招徕生意的商人和小贩。让人有重新回到现实世界之感，过去的两、三天，仿佛真是在天堂的梦境中度过。重入红尘、顿然感觉似被很多双饿狼般的贪婪眼光盯着。自知身无长物可供人觊觎，只是下意识的捂了一下钱包。看来要从此路过，不拔点毛是不行的
      棚屋市场的光线较暗，货品较杂，主要是香料、药草、干果、干花等。算是最具地方特色的商场，因西亚、南亚都喜欢使用香料，这市场是很兴盛的。据说条件稍好一点的家庭，都置有熏香，妇女们出门前，用裙脚在香炉上一绕，绝对半天衣着留香。当然我们国内没这习惯，导游便把重点用来推荐妇科的行血妙药“红花”。妇女们便大多跟着他去找关系户，求这良药备用。妻子自然也去赶快热闹，我也懒得管她。女人购物虽然盲目，到也是一种乐趣。只在后来才问她。全世界都推崇藏红花，你何苦舍近求远呢？
      买红花只是序曲，随即拐过一段小街，进入了今天的主战场：所谓“来迪拜一定要去的地方”老城的黄金街。最先让人震惊的是临街的几个大橱窗，那些首饰都是一套套的。亮晃晃的剌人眼睛，好像一副副铠甲，似乎要将人全包装起来。我真怀疑这些是为招徕顾客，而展示其工艺、资本底蕴做的摆设。有同行游伴告诉我，这里纯金的极少，大都是金包银或镀金的。含量远比国内低，不然这么重的金饰有多少人买得起。原来海湾地区的风俗，受印度影响较大。先前看佛菩萨装金，以为是信徒虔诚的敬献。其实主要是和她们的习俗有关。西亚的新娘出嫁时，嫁妆主要就是黄金，那也是身份、地位的象征。金饰可以算是女人体重的一部分。正缘于此，商店中挂满了沉甸甸的黄金面纱、项链、胸饰，或者干脆称为胸甲。保准看得来让还没结婚的小伙子脑壳大，就为准备这身结婚行头，不知要奋斗多少年。
      我对黄金这一类的，除纪念币外，没多大兴趣。以前戴过几天戒指，后来医师法颁布后，嫌取、戴麻烦也丢了。但妇女们对这里却青睐有加，兴奋得很。连带喜欢的还有克拉钻、红黄绿蓝各种宝石。这是条不太宽、也不太长的老街。据说是参照阿拉伯人旧时的商人大屋修建的。特点是在街中间搭建有凉棚，有不少供人休息的坐椅。到觉有点古色古香的韵味。别看表面不甚起眼，却有世界第三大黄金交易集散地的名头。两边全是鳞次栉比的商铺，却都以出售黄金饰品和珠宝为主业。市场里挤着成百上千商家，经营的黄金饰品种类之多，数量之大，绝对让你有如做白日梦的感觉。难怪迪拜人自嘲，卖黄金像卖白菜一样。他们这里无论宽敞气派的大店，还是狭窄、经营单调的小铺子。都很随便、表面上连保安都看不见，的确好像没把这当成多大的事。有如陷身在太阳山黄金窝的神话中，令人反而无所适从了。
      这里生意很好，原因是货真价实，份量足。所有交易都受到严密监控，商家违法的代价太大。其次可以随意砍价，适合很多妇女购物习惯。街上就有电子屏，公布有当日国际黄金交易价。但这里没有税，不收加工费。真正能讲价的只是工艺设计和管理方面的价。我看了眼同团两个妇女买的金镯子，心想这比表带还宽大的手镯、若回自贡戴出，不被视为新土豪就当讥为地摊货。好在妻虽也喜欢金玉，但并不贪。到也没另破费，也算很难得的秋毫无犯了……

沙漠深处落日红

刚进入到沙漠深处，就正逢夕阳西下。旅行车早已开始发力飞奔，如血的火球在车窗外起伏跌宕。路两旁很荒凉，准确的说和腾格里或鸣沙山那些真正的沙岭、沙坡、沙山比，要好得多。更像沙漠外围的戈壁地带。究毕这里离海洋近，至少空气中还有一点湿润。没有像我国新疆的沙漠，处于亚洲腹心地带的那种干燥。这里落日的美，则体现在太阳落山后，晚霞在地平线上向天空大肆渲染的短短瞬间。在这没有高山的海湾，火烧云一时如燎原烈焰，以焚天之势烧烤熟半壁苍穹。让你真切体会到，一半海水、一半火焰。，不是神话、而是这里独具特色的自然景象。

既然要欣赏这异国的荒漠落日美景，当然必得付出一定代价。海湾、海岛地区，落日到天黑这段时间太过短暂。庚即而来的黑夜行车，就未免太过的枯燥乏味。虽然通过开发，这本来不大的国土内并没有无人区。公路附近也不时或远或近的出现一点灯火。但一天的奔波使大家都很疲倦，几乎都处在假寐状态中。

路程不太近，到达沙漠之星已是深夜。下车后只觉白天的余热早散尽了。反到感觉有一丝凉意，风中更带了股淡淡的海洋味。虽说这是此行特别推介的，以体验贝多因人生活方式，可以坐在帐蓬里看星星的特色宾馆。但我们几乎从下车就直接到接待大厅，再到客房、连东南西北都没分清楚，就进入了梦乡。

一觉醒来、天已大亮，导游催得很急。说今天是行程最远、活动项目最多的一天，请大家抓紧用完早餐登车。这时我们才从凉台上发现，这是一个面向大海的大院式建筑。广告语中称其如海市蜃楼，这个由三方楼群组合形成的中庭一面临海有关。如从海上经过，海水若直入中庭，谁又能想到这可是海岛上的真楼实景呢！

可惜这样一个宛如仙景的所在，我们连留下几张照片的时间都没有，就早又颠簸在荒漠之中了。更别说那些供运动员，锻炼的体育基地和各种游乐设施。想来这种旅行安排，着实有些莫名其妙。我不由吟诵起白居易的：花非花，雾非雾。夜半来，天明去。来如春梦不多时，去似朝去无觅处。妻问我又在念啥？答：这海市蜃楼，真是虚无飘渺呵！

旅途的确很漫长，天方夜谈现在于我们已经不再是神话。尽管是在沙漠上穿越，但心里没压力。这对于曾经到过我国大西北的游客来说，这里只相当于甘肃、宁夏一带，接近沙漠的边缘地区。别说有车、就是步行，在人的体能枯竭前也能通过，不至陷入绝境。清晨上路，很是凉爽。究毕在这儿现在也算冬季，气温最低也有十四、五度。今天已是旅程的最后一天，结合这几天的见闻，我也只能说一句：真主福佑之地！原听说这沙漠之星已属阿布扎比疆界，以为另有捷径直达阿联酋首都。谁知依然又绕道迪拜，重温了我们这几天的游览行程。几乎跑了整整一个上午，才到达海湾地区规模最大的阿布扎比清真大寺重要。途中，改定“落日”十四行：

尘寰能量

光热本源

没落的疯狂?

散发如燎原烈火

半边天烧烫

自焚涅盘的盛典

证本性豪放?

一世的功过

谁能有资格评讲

无上的尊严

定格威权的偶像?

最后的张扬

来时壮丽

去更辉煌

最烧钱的清真寺

在阿联酋、各种世界第一，或者“什么之最”不胜枚举。仿佛别开生面的创造出独一无二，已经成了他们骨子里的追求。虽然来客能够活动的区域，并没有太大的感觉。但如果说这是世界上最烧钱的清真寺，我到真是信了。有不服气的，随便听人家举几件，只要去过就必定见到了的实物，定然便信服了。主殿大吊灯来自德国，这水晶吊灯上镶嵌的名贵宝石，就有一千多颗。全是产自奥地利和意大利的极品，单是这点石头就价值千万。殿内五千多平米的地面，铺的是目前世界第一大、手工编织的波斯地毯。其顶级羊绒精选自伊朗和新西兰，整体图案花纹靓丽、色彩斑斓。墙壁上有一面。雕刻了整卷圣典的古兰经经文，每一个文字都由纯金制成；其余墙、柱上的花瓣则用彩玉嵌镶而成的。且这庞大的建筑群内、外，通体由希腊和马其顿汉白玉包裹。在阳光照射下如雪脂般耀眼，美得令人窒息！疑其是否真实存在？这些明面上的东西，就好像已经无法用金钱来计量了……

这座清真寺，是上世纪九十年代由阿联酋前国家元首下令建造的。尽管限于教庭礼仪，其规模仅次于沙特圣城麦加和圣地麦地纳的清真寺。成为全球第三大。但在建造和装饰过程中，仍创造了多项世界纪录。特别在最醒目的关键位置：主殿大穹顶。竟设计了一个重达上千吨，高超过八十多米，直经达三十三米多的世界最大穹顶。这个当年地球上最摩登的大土豪，几乎开足了他的印钞机向这里吐钱。终于让阿拉伯人梦想般的天堂，神话般的再现。正由于他的杰出贡献，这里也以他的名字，被命名谢赫扎伊德清真寺。而阿拉伯国家的特点是大都奉伊斯兰教为国教，绝大部分居民是穆斯林，实行政教合一。可以相见，这里等于是其最高权力中心。世界各地、各种肤色，各式装束，来此参观或朝拜的人群络绎不绝。

去年过银川回乡文化园时，我就曾为那借鉴泰姬陵建造的恢宏伟岸大门，那在明亮天宇下洒满阳光的白色大穹顶所吸引。也曾有感于其供参观礼拜的金色礼仪大殿之富丽贵气，庄重高雅。那是平生第一次进入伊斯兰礼拜殿，同以前到米兰时第一次进入西方大教堂一样，无形之中感受到一种宗教建筑散发出的威压。并认真的在心中，将其和我从小熟习的道家和佛家作了比较。宫观的清寂权威；佛殿的祥和富贵；教堂的阴森压抑；清真寺让我感到的却是圣洁清丽。其装饰大多是植物性的花卉图案，少些乱力怪神。就如这里明知它镶金嵌宝，费了庞大的玉石来堆砌，却并不让人觉得炫耀奢侈。相反无论你是否教徒，都能感受到有种极大的吸引力。自然而然的溶入到庄严肃穆的氛围中。

据说这个清真寺汇集了世界各地多位建筑大师的灵感，将众多极具伊斯兰特色的建筑元素融为一体。聘用了多国能工巧匠，也包含有中国雕刻家。共同完成了这庄重、大气而富于变化的考究建筑。在这里我去了一次洗手间，在底层、称为洗礼厅。才知道这里的穆斯林每天必须做五次礼拜，仪式前要先洗脸、手、脚，洗手需至两肘，洗脚应至两踝。如身上不洁的，就当洗周身。在患病、旅行、入厕、与妇女交接后，又得不到水时，就当趋向清洁的土地，用一部分土摩脸和手，才可开始做礼拜。规矩是蛮大的。更令我吃惊的是，原我以为是回族习惯性戴的白帽，竟是必须到圣城麦加朝过圣的人才有资格戴。是穆斯林的一种荣誉，可惜大多数信徒终身也没这机会.正站在门外遐想，不期有同游问我信仰什么？我只好双手一摊，摇头苦笑起来。

别问我，为什么……

-------写在阿布扎比大清真寺

久久地徘徊在仙宫门前

很清楚我不属这方世界

身体上有太多先天烙印

灵魂里也打满世俗标签

还记得困深山偶逢真道

习黄庭学太极采药巴山

惜未能定灵根凡心褪尽

更难熬洞府内清寂苦寒

释家的普适性贵在包容

你有求我来应皆大喜欢

敬菩萨潜规则佛光普照

多磕头勤烧香保得平安

也曾去西方的教堂观礼

圣光中十字架血迹斑斑

今乍见清真的无瑕绝雅

伊斯兰似圣女高踞云端

浴殊风沐异俗心潮激荡

偏不耐尘寰中阴森傲慢

别问我为什么没有信仰

终此生只求愿自由散淡

      阿布扎比一瞥

    作为阿联酋的首都，这里给人更有一个大城市的感觉。人气也旺得多，尽管市区内也有不少式样新颖、风格各异的高楼大厦。但和现在各国各地的城市变化差不多，不会让人有初临迪拜的惊异之感。绿化相应也更好，说实在的、坐车游览、走马观花，真让人看不出是来到了一个沙漠国度。迪拜到其首都原本不远，高速通道基本上是望海而建、取直而行。有的海湾深入陆地很远，许多岛屿相隔又甚近。初来乍到者、一见到处桥梁交错，大多误以为是江河纵横，哪里想得到这是个极度缺饮水的地方。据说这阿布扎比是由二百多个岛屿组成，城市就设在其中的一个大岛上。我知道后真有点杞人忧天的想法，除非人类能找到比较简易的将海水变成淡水的办法。否则一旦水危机爆发，这里必将最早成为死地。同时可以想到，由于生命最大依赖之一的水缺乏。必定导致人类生活成本的增加，对穷人更是一种灾难！

    有几个青年人迷恋赛车，预定了参观法拉利主题公园的票。导游安排司机绕道送他们去。那是一个，类似大型室内体育场类型的建筑。样式要奇特些，红顶子，知情的说是一辆巨型法拉利趴在上头。反正看不到，我们也没多关注。尽管小导游说，是费了几百亿美元打造，也算个全球最大的室内主题乐园。并毗邻一级方程式赛车，阿布扎比站的赛道。但既然没比赛、单纯去看看场馆，我还真没兴趣。若说外形，我感觉远不如北京鸟巢气派。

    近郊更多了些花园式的别墅和住宅群，房前宅后，到处青草茵茵，绿树成行。就是海边滩涂，也仍然有绿色植物，有的直接泡在水中。想来应有很多能在海水中生存的物种。当时竟触发了一种异想天开的梦思：随着人类的进化和科技发展，或许大海就会成为粮仓，生命靠海水也能维持。否则当这里的石油资源枯竭之后，这里靠什么来继续眼下的辉煌？迪拜的道路，实际上很难以复制。世界上也不需要太多的专事奢华度假，商贸旅游娱乐的大型交流中心。事实上有几千年的历史经验，他们心里更明白这可怕的事实。这或许就是他们特别注重沿海建设，甚至宁肯填海获取人工岛。尽量增加海岸线长度，也不愿深入沙漠开发的主要原因。以前他们主要以采集珍珠、海产为生，今后他们的最大希望，依然只能寄托人类对海洋的开发。

    同迪拜一样，这座城市也仅有几十年历史。他们的发展经历，变化都差不多。唯迪拜因国土面积小、石油储量少，危机意识早。率先采取全方位多元化的精品发展路线。着力将其打造成全球高、新、尖集中的典范，争取成为海湾地区未来对外的窗口。为此不惜在伊斯兰教义的严格规束；商贸、旅游发展所必须的自由开放；两者的矛盾冲突之间采取折衷调和。使这种困扰很多中东城市发展的巨大障碍，各得其所。把迪拜塑造成一个完全开放的都市，让阿拉伯传统和现代时尚生活的巨大的差异融合共存。实际上这也将是阿联酋，其他酋长国所必须走的道路。从总体数据看，外来人占的比例，已超过三分之二。本地的阿拉伯人，反倒成了真正的“少数民族”。尽管来的不少也是阿拉伯国度或伊斯兰国度的人，但欧洲人也不少。据说来得最多的是南亚的印度和巴基斯坦人。多元化和多文化的情况已经初步形成，最终是迷失自我，或形成大民族溶合则是后话，但愿他们都有一个好前景。

宇宙间多少神秘的密码

正等待人类去破译开发

若非是石油成为了能源

天方的梦想终归是神话

新资源才是各族的真主

科技的发展促全球进化

-----过阿布扎比随想

贝都因人的民俗村

    民俗村是阿联酋首都的一景，据说是个人工岛。算是阿布扎比的岛内岛，通过一座与本岛连接的堤坝，如城郊大道一般直接到达。当然如果没有人提示，只感觉它建筑在一条大河或者江边。和对岸的现代高楼大厦遥遥相望。刚在城区去转了一圈，虽然只是为了到特约的定点餐馆午餐。究毕也算浏览了一遍这阿国都的市容，突然面对这有如新疆罗布人村寨似的反差。心里很不是味道，根本没兴致。或许是因国人靠右行的习惯，使我们最先步入的是原始生态区所致。在下午炽热的阳光下，看着那些围着沙漠错杂排列的贝都因式帐篷，和泥土、枝条、棕榈树叶堆砌的屋子。其实就是在迪拜阿法迪城堡，看过的那些图片的实物版。试图还原阿布扎比在尚未发现石油前，靠游牧和渔业时期的传统生活面貌。

   说实在的，出现在眼前的这种简陋到接近原始的生存状况，以我对阿拉伯人的认知和了解，似有很大差距，就算这一带，是原阿拉伯地最贫困地区。但在几十年前，还落后到如此地步，也未免显得太过夸张。虽说世界上各民族各有特色，各地区诚然有很大差距。但总体的人类社会发展进化史，还是大致相同的。就如我们习惯了的中华文化，在这里显然就只属另类的个案。就如我们去用餐的汇友楼，自然是华人老板。临街仅有不到两米宽的楼梯间，厅堂在二楼。中式的古典布局，走的是以大红大紫为基调的喜庆路子。中式桌椅和餐盘碗筷，用传统的花卉隔屏分割成雅间。柜台后有行草书之汇友楼匾额，两旁配对联：汇友辅文春永在；驰名泛彩益常存。在我们看来雅固雅也，但作为一个中餐馆，这种布局不知欣赏者几何？更不说当地人能否接受。但就这样的生活场景，在我国起码也有一千多年的历史了。所以我感觉他们是为了突出近几十年翻天覆地的变化，刻意选择当时最落后的现象来作对比而已。其实看他们脸色就知道，在他们心里，他们是有真主福佑，生活、习俗比我们文明、幸福得多的。

   贝都因人是公认的阿拉伯半岛原住民，以氏族部落活动在沙漠旷野，过游牧生活的阿拉伯人。从考古等到相关资料记载，中古初期半岛就有他们的生存足迹。尚处在水源、牧场公有的原始阶段。以在沙漠、荒原、丘陵和农区边缘地带，靠畜牧、饲养牛羊、骆驼为生，自称驼民。我感觉和我国古代西北地区的游牧民族很相似。也是“逐有水草兮安家砌垒，俗贱老弱兮少壮为美”，其生活状况也大体上相仿。唯一令我感兴趣的是，这些“驼民”对骆驼价值的超级利用。骆驼竟为财富的主要计量单位！交易、赌注、彩礼、赎金，都以其来计算。更是贝都因人生存的主要依赖，驼乳解渴、驼肉充饥、驼皮做衣服，驼毛制帐篷，驼粪成燃料，边驼尿也不放过，据说那是最好的生发油。

当然里面也有早期清真寺的仿古建筑，仿古集市、露天市场和出售各种手工艺品的摊点。靠近海边的树阴下，还有造木船的工匠。以及在一些类似地窝子的土屋里吹玻璃、做香水瓶、摆件或打铁、织布、加工木雕、咖啡壶、贝壳饰品、皮件等各种工艺的现场展示，赢得一些噱头。对这些我也没有什么兴趣，都是些离现实有很大距离的东西了。到是印证了一句古话“天生一人，地有一路。”在任何国度和地区，都必然有极贫极富两个极端。但只有最大多数人的生活现状才是真实。一切过去的已是历史，现在经历的才是真正的存在。

迎门而立的阿拉伯水壶

汩汩流淌着自古的习俗

贝都因人的原生性美德

令世界嫉妒让天地赐福

先前姆鲁族成石油大亨

沙漠变成了世间的乐土

天方展示出新一代传奇

从此消失了最后的驼族

*姆鲁族------为氏族中极勇敢、好义、勇于冲锋陷阵，不惜牺牲的领头人。

皇宫酒店八星餐

       沐浴着傍晚的斜辉，我们兴致勃勃的去赴阿联酋皇宫酒店八星餐。阿布扎比的近郊的确很美，有不少别墅群和豪宅，隐没在郁郁葱葱的翠绿丛中。但自从知道这种美，要靠庞大的经济实力来维持时，总是感叹多于欢喜。据说阿联酋，衡量个人财富的一个重要指标，便是看其家里种树的多少和绿化的面积。当地的土豪似乎都有炫富的习惯，有钱人通常在门外停上几辆法拉利，保时捷之类的豪车。奔驰宝马在这已很普通，路上跑的大型越野车较多。如高大威猛的陆虎，似坦克一样彪悍的加长悍马。动起来风驰电掣，气势非凡。而国人喜爱的丰田系列越野、这里也多，但因价格便宜、多为平民所用。更因产油地油价低，越近城区越见车多。待到达宫前广场，天早黑尽了。

       这里没有太明亮的灯，只能从建筑物中的灯光看到一个大的轮廓。远远望去像一个巨大的古代城堡，主宫仿佛在一个高坡上。只有三、四层。两边远远的似有两座角楼，又仿佛是仪门。另一侧是一组现代的高层建筑，中间不知是宽阔的道路还是广场。只觉星光闪闪仿佛有水波荡漾。我们的车一直开到主宫前面，下车后才看见，我们正处在宫前巨大的喷泉广场边。喷泉池底布置有彩灯，先前感觉的水波居然并非错觉。无数水柱交替着倏忽喷跃而起，摇动扭曲似一个个小精灵。在那忽上忽下、忽左忽右，踏着有浓郁阿拉伯风情的乐曲舞蹈。

迎面一条百多米长的梯步坡道，直通宫门。两侧棕榈树，披灯挂彩状如卫士。路口门岗肃然挺立，显示出一点皇家的威严气派。梯步中的隔离带设计为水槽，流水如山泉叮咚吟唱。有同行好事者，蘸了一点水尝，说居然是淡水。真让人怀疑，这是缺水的地方吗？

        外形近观还是有点象清真寺的，也有在夜晚都金光闪闪的圆顶。其正门平时是不打开的，只有皇室中人才能进出。我们从侧门进去后才知道，第一进原来是门厅。小车是可以从仪门进入，到这里下客的。人类社会的森严等级，全世界都是一样。厅内来往着黄、白、黑各种不同肤色、不同服装的人，用不同的声音、用有些相似或略有不同的肢体语言，向侍者表达自己的需求。一些略带夸张的表情，会让你意识到那怕发生再奇怪的现象，都是很正常的。

       虽然人不少、但这里太过宽大，进去后感到的就是冷清。这时也才知道，这接待大厅已经是它的第四层。这是以现代建筑的高超手法，还原仿古外形的创意设计。即让人有仿佛来到了天方夜谈中阿拉伯皇宫的感觉，又能享受到当代建筑高大宏伟和包容了一切高科技的内涵。但当我们随着地导小任，走到左偏厅一个僻静的角落。他让我们自行就坐等待进餐时，不由默默四顾真的傻眼了。在这装饰极为豪华的空阔大厅内，就我们一行二十余人。围着几张茶几坐下，看这烟清火冷的情景心里真有些发冷。庚即有侍者给每人送上一杯咖啡，一块夹层蛋糕。随即礼貌的退下。直到我们离开，没再见一个人影。

草草用过这奢侈的八星餐，便随意参观，当晚游客不多。看过大教堂再看这里，感觉除了摆阔，也说不上有多少艺术上的创意。值得一提的是里面安装有一台所谓世界第一黄金自动售卖机。专售从一克到一盎司间的纯金纪念币。只接受迪拉姆现金，不收受信用卡。同行有人试购了那个一克的金币，吐出一个小盒、盒子有小袋，打开层层包装，有一块和指甲大小、厚薄差不多的收藏纪念金币……

宣称能实现你心中欲念

来享受国王生活的意愿

做一回白日梦中的阿波*

让今生不再留一丝遗憾

*

夹心糕咖啡成八星级别晚餐

皇帝的新衣又上演现实新版

黄金的穹顶隔天堂果然很近

森严的等级离平民实在太远

只有信仰，没有梦想 

       阿联酋有很长的海岸线，所以对外接待的宾馆大多在海边。阿布扎比机场附近的那家超五星酒店，无疑就是通过这机场早、晚起降航班的最佳落脚点。在这海湾的最后一晚，给我们安排的是一间海景房。但并不像在大角湾和三亚时。开窗会感到明显的海腥味和听到阵阵的涛声。到像是面对静静的湖湾，夜晚也很凉爽。其实这里的客房设施，已经很讲究，远远超越了一般家庭的设施。

       我们这次因是本市组团，是唯一一次没安排任何促销购物活动的。所以反而比历次出游花钱少，只有相机中收获了些照片。直到进了机场免税店，才特意买了些贝都因人，早前赖以生存的椰枣。想体尝一下一个人每天只食用六个椰枣，就能维持生存的仙果。这种沙漠中生长的植物精华，据其宣传资料看十分强大。阿拉伯的食品与营养学家，用现代科技手段分析了他们祖上的保命枣子。据称竟包含有七种以上维生素，拥有人体所需的绝大部分营养，且有抗癌功能。但开包尝了一下后，却实在不敢恭维。便说：如这种枣子几个能管一天？才真正是阿拉伯式的梦想！这时邻座一个青年发话了：这里只有信仰，没有梦想！他们只信真主安拉，只听从大使者穆罕穆德传达安拉的话。不要说只吃几个枣子，斋戒时他们根本不进食。斋月期间，就是游客白天也不准在公共场所进食、喝水、吸烟的……

       这是一个为了事业，在海外打拚的成都青年。已在阿市住了两年，是一家公司住阿办事处的经理。他以亲身的见闻，给我们谈了不少当地的秘辛。在这个非常富裕的国家里，真正的本地人只有几十万。他们享受着，真主赐予的庞大石油财富。其余近四分之三的人口，都是来自世界各地，主要是印巴和东南亚的人。给他们打工，类似其仆从。但凡建筑业、出租车、各种劳工、家庭保姆、餐厅酒店服务员，保安 、司机、家教、管家等，都是用的外来人。他们有能力从事社会活动的人，都是高层管理的官员或大老板。只须要时刻念着真主，就可以过其神仙样的日子。所以这儿的穆斯林做礼拜，是十分严肃的事情。如同向真主汇报，每天有五次。外人不得与其谈话，更绝不能开玩笑。

       按当地人的说法，安拉给他们定的规矩都在古兰经里。据说安拉告诉人们，不需要担心食物，他会提供；不需要担心房子，他也会提供……。何况还给他们提供了用不完的钱，享不完的福。这可是活生生的现实，他无力的一笑：“人的差距就这么大，这里的男子，成年后就安排有一套别墅，有能力的可以娶几个老婆。他们自视甚高，别说亚洲人没放在眼里，欧美人也不过是能多拿几个钱，为其服务的打工仔而已。他们只维护自家人的最大利益，外来人是无福消受的。

       和其它政教合一的伊斯兰国家不同，阿联酋更是禀承部落传统的典型。具有坚忍不拔、吃苦耐劳的贝都因人，喜欢自由自在、无拘无束生活。为追求最大的自由，宁愿作游牧，也不肯在城市定居。这里不谈政治政权，只服从本部落酋长。唯重血缘关系，近亲繁殖家庭结合成氏族；氏族成部落。部落再联盟而立国，形成统一对外的强势。说白了，就是几个大家庭的事情。遇着天赐横财、一夜暴富，形成现在局面。总之我更看好迪拜，因领头人聪明，转向快、地盘小，能尽快溶入世界社会，或许是第二个新加坡。更多的地方、当资源耗尽时，将演化成何种模样，应又是新一轮天方夜谈的资料了。

一切说教都显得苍白

当地下忽然流淌出金液

这里就是真主的天堂

人一生只是时光中过客

 

 

好逸恶劳是人类本性

谁不愿生来就坐享其成

阿里巴巴再没有大盗

拥有了财富自然有善行

 

摈弃所有异端的邪说

不迷信佛家轮回的因果

清修悟道是多么辛苦

只知道享受幸福的生活

 

 

抓紧古兰经我们坚持信仰

抱着大油田还需什么梦想

                          (谢谢阅读)