狮子岩绝壁观瑰宝
这是一段在人类历史上因名利权势不断重复,有史册记录的血腥历史。那是距今一千五百年前,岛国摩利耶王朝的卡西雅国王建造的。他在弑父篡位、登上国王宝座后,为逃避弟弟莫加兰的追杀,以十八年的时间,完成了这座军事防护重于统治意义的堡垒式宫殿。这座巨岩高约两百余米,因周围都是平地更显突兀威猛。当地人视其如俯伏在丹不拉平原的巨狮,且此岩立面平滑方正、顶部平坦宽大、确有兽王的非凡气派。兰卡本名古狮国,其得名也甚早。
在查阅了相关资料和介绍后,我就已认定这当是此行最有参观价值的景点。但对带有幼孙出游的我们,显然很不适宜。其登顶的路段全靠自身的体能,而无法获得任何其他助力的。只好到时再打主意,一早便登车向狮子岩进发。
这曾被称为巨岩王朝都城的地方,先前自然是有城墙、城门的。现在这些拥有千多年历史的古代遗迹,虽然建筑物早已消失。但地形地貌未变,城基路基犹存。特别是在联合国教科文组织将之列为世界人类文化遗产后,已经拨款作过修整和保护。当地人便利用护城河这天然屏障,建桥成为游客进入的门路。过河后是一带平岗,形状独特的巨大狮岩已然在望。疏林荒原、浅沼水塘,间杂可见墙宅基石在外围环绕。前行里许,已成台阶状地形向狮王靠近。临近岩根更有巨石栏道,登山梯歩特意从石缝内洞穴中穿过。结合着手中狮头部崩塌的介绍图片,方悟出这是景区在努力还原当年“进狮口入皇宫”的情景。
经过这别具特色的宫门,才算抵达半坡的岩根。有一个供游人歇息的小平台,林木蓊郁,石壁上有猴群迎客。有景区运送器材的施工便道直达此地,其上便是狭窄陡峭、仅有护栏助胆的梯级了。大多幼儿、耄耋,皆止步于此。好在景色尚佳、又有猴群可逗乐,小孙随其奶奶留下到也自得其乐。我则混迹在精壮的游客人流中,开始顺螺旋状的特制钢架梯级向上攀登。
最先抵达的是悬崖上开凿的洞穴,类似我国敦煌石窟。但规模较小。这就是名燥世界,有古代东南亚四大艺术胜迹之称的斯里兰卡宫廷壁画。据说这类洞穴在悬崖四周都有,有几百幅彩图。但经岁月侵蚀后,大多已无法呈现原貌。如今仅剩二十余幅。岩洞保卫严格,相机不准打开闪光。事实上因人络绎不绝、不准停留,也没有法照。每次只开放一至二个洞穴,必须专门搭了攀登架、才可能到达的。
我们运气还算不错,据说见到的两幅是最有代表性的作品了。虽然仅是惊鸿一瞥,但印象很深。说实在的我见到这六世纪的绘画作品时,就如学习唐诗宋词的感觉一样。感到就是以现代名家的水平,也很难与比肩。人类在集体智慧和实用技术上的进步很快、很大,可谓突飞猛进、日新月异;但在个人灵感上的创作上,诸如哲学、文学、艺术上却往往停滞不前、甚至后继无人,或者在原地踏步、难有寸进。
这批壁画在斯里兰卡,是古代遗留下来的唯一不带宗教性质的壁画。因为卡西雅害死生父后,究毕心存内疚。为了安抚父亲的亡魂,特别征召国内最好的画师。以父王钟爱的皇妃为模特,在悬崖洞穴内绘下了她们的真容来侍候父王。留下了迦叶波一世的嫔妃,仕女等几十个美人、花卉、器物、风景等画像。我见到的那幅,一妃手捧鲜花、头带花饰、丰乳肥臀,略现西方风情的半裸之像;一妃头戴宝冠,清秀俏丽,手托果盘,作邀宠之娇媚态。颇有史传唐玄宗宠玉环、爱梅妃之意,看来帝王们的爱好都差不多。当然从绘画技巧来说,造型优美、表情丰富、线条流畅准确,确也达到了很高的艺术水准。特别是选用了天然的矿物和植物作原料绘制,至今依然颜色艳丽。介绍说:西人誉其为半空中的蒙娜丽莎。这一点我到不敢苟同,我感觉和我国的水墨线条描绘更接近,而作色手法原料和藏族的唐卡则是一脉相承的。当然佛教,本是从印度传入中国的,应该是受佛教影响。是一种东方或亚洲的方法,和西画的差别则太显著了。最令人叹息的是,这些艺术珍品由于缺少详细的历史文献记录,尽然湮没在历史的长河中一千多年。当被西方探险者重新发现西格利亚壁画时,仅是百余年前的事,待得欲保护让其重见天日时,已经残存无几了。从这点来说,东方的确值得向西方学习。贫穷落后使我们失去了太多,有如我国的敦煌,如不是西人专门来盗宝,引起重视、失去的肯定更多。
看完壁画、步下螺旋梯,才又回到攀岩的梯级上。这一段外面有一截长长的护墙,刻着不少当地的古文字。即兴抒怀的雅事,看来古今中外均概莫能免!沿岩壁再继续向上攀登,就来到冲顶前的最后一个大型平台。也可谓当年的宫前广场,因上世纪初发现遗址时,考古学者在此清理出一对巨大的石雕狮爪遗迹。看两个狮爪的规模,就足以令人想见先前皇宫的宏大精美。游人们都在此休整,这就是现在著名的狮爪平台。这里可以容纳近百人,可以看出有驻扎王宫守卫部队的遗迹。从这里往下看,已经令人感到头发晕!在这岩顶上修王宫,我想这国王不是精神病就是十足的傻蛋!感慨之余,作歌以叹:
悬崖洞穴竟藏娇,为乞父王怨气消。
佳丽真容千古在,丹青妙笔愧前朝。
*
帝国皇权安在哉,江山美女均尘埃。
君王不与民生近,不是庸才是蠢才。
巨岩王朝的天上宫阙
在高近两米的一对狮爪间,留有宫门通道。狮爪雕刻精美,有着锋利的趾甲。考古界据此推论当年可能依岩取势,在这里雕塑了一头雄狮。因之留下了进狮口、入皇宫的民间传说。现在看狮爪后面上方,有明显的岩石垮塌后的风化痕迹。加之青狮白象,本是佛教护教神兽。且兰卡原为古狮国,都佐证此论可信。只可惜当初留下那么多精美壁画的大师们,没有一个给这兽王也留个写真。虽然就从这对残存的巨爪,不难想象这只曾冠绝古今的巨狮是如何雄伟。定然有统领群雄,睥睨天下的非凡气度和威猛外形。
由此登顶虽只剩几十米,但已无回旋余地,仅靠一条狭窄的,紧贴着悬崖架设的铁梯攀爬。有一段几乎呈直角似的陡峭,需拉住护栏的铁链手脚并用的爬行。由于接近岩顶,已经到了方圆百里的制高点。天风浩荡强劲,贴着岩壁狂刮。不时呼啸着迎面扑来,感觉人都要被吹走。加之铁梯受力的自然震动,护栏铁链的随风摇晃。少数胆小或有恐高的游客,吓得脚打颤颤。我前面有两个人在此试了一下,便掉头下山彻底放弃了。其实上面已经没有几级陡梯,平心而论钢架梯步还是很安全的。我庆幸在山下时,没有坚持让妻儿带孙子同行。我虽不至因这点危险退缩,但确也弄得精疲力尽、气喘吁吁、无力兼顾了。
登临绝顶,景色豁然开朗。真有万里江山奔来眼底的畅意。无边无际的林莽,四周环绕极目难穷。也唯有到此,当年巨岩王朝的空中宫殿遗迹方能一览无遗。从清理出的地基来看,宫室的结构较有条理。根据不同用途的宫殿需要,设计、布局,完全符合实用原则。从残存的雕刻纹理及用整块石头雕琢而成的所谓国王宝座来看,到也彰显出了些王家气派和当日的繁华。至于标注的所谓这厅那殿,我到也无心辨别。仅对其开凿的游泳池和蓄水池,进行了细致观察。泳池非但至今保存完好、还装有绿幽幽的水,像前些年搞科普时养的小球藻。
资料上说岩顶上,有近两公顷的大平台和约两万平方米的建筑遗址。我觉得也就只相当于,一般依山顺势而建的中等寺庙而已。从岩头到岩尾到是有供两人并行的阶梯,这大平台实际是由分级的三四个小平台拼组的。而最下的平台,大概仅相当狮爪平台的高度。准确的说,王宫就建在狮子的背上。而现在的游客是从狮头攀上岩顶部,下到狮尾兜一圈后返回狮头下山。估计先前的下山大道,就在狮尾方向。这边离护城河也特别近一些,河面宽阔像个小湖。依稀能看到河对面活动的人影,原来一路经历的危险、确是服从旅游需要,人为增加的难度。想到这点我有些灰心,对这个世界的价值规律有了怀疑。或许是心境关系,我陡然自语:什么天宫?根本就是一个牢笼!真正的天牢,一个令人孤独和绝望的绝地。
其实狮子岩虽说高三百多米,但那是指的海拔高度。以现代人的眼光来看,的确也不算太雄奇。我估摸从半坡平台的岩根处算起,到顶最多也不过一百多米吧。当今比它雄伟壮观的大厦很多,只是以当年的人力与物力,要在这岩上建一座宫殿,其工程之艰巨自不待言。但要因此就将其称为世界奇迹,却也令人有吹得太过的感觉。究毕修建当时,在我国已进入南北朝时期。印度的佛教,早已在东南亚和中国传播多年。前人诗云:自古名山僧占多!各地在悬崖绝壁上的寺庙宫观,绝对不在少数。斯里兰卡紧邻印度,人类文明的进程几乎是同步。这点办法他们自然是有的,何须过多纠结?
仅用了半小时,我便在狮背上绕了一转。回到岩头下山的路口,等待同行的几位游伴。来的时间是上午,阳光很亮、亮得晃眼。岩上光秃秃的虽然并不热,但只能坐在石阶上闭着眼干等。冥想中忽觉已在护城河小湖边,有一宫装美妇笑言道:主人有请!想看真实的王宫就来吧……